Как я отмечала день рождения в Португалии 3

Часть третья. 29-30 октября. Продолжение прогулок по Сетубалу. Дворец Келуш. Мыс Рока.

По пути на вечернюю прогулку в Лиссабон я познакомилась с двумя девочками из Польши. Мы разговорились, я поделилась некоторыми своими планами – в том числе намерением добраться до мыса Рока, самой западной точки континента. Мои спутницы очень заинтересовались этим местом, так что мы решили скооперироваться и в воскресенье отправиться туда вместе – в этот день как раз обещали ясную погоду.

Ну а пасмурную субботу я решила посвятить созерцанию рукотворной красоты, а именно – дворцу Келуш, который располагается в одноимённом пригороде. В самом Лиссабоне тоже есть дворцы и очень красивые, но мне захотелось именно в этот.

Также было интересно ещё поисследовать Сетубал. Если вчера я гуляла на западной его половине, то сегодня отправилась на восток, в исторический центр.

Памятник оперной певице Луизе Тоди, уроженке Сетубала. Очень мне нравится светлый мрамор, из которого здесь делают декор и монументы.

Фонтанчик в пешеходной зоне.

"И так не страшен связанным святым. / Палач, в рубашку синюю одетый" -- азулежное панно в местной церкви.

Площадь Бокаже

Собственно, Мануэл Мария Барбоза ду Бокаже, поэт, родился в Сетубале. Азулежный портрет тоже находится на площади, в уголке возле дома культуры (да-да, в Сетубале есть дом культуры). Под портретом -- сонет, в котором автор описывает свою внешность и восхваляет свой литературный талант. Учитесь!

Закоулочки

Найди кота (или он тебя)

Я пришла на станцию как раз когда с неба начали срываться тяжёлые капли. Дождевик у меня был, но воспользоваться им ни разу не пришлось – настолько удачный был тайминг.

Когда же я оказалась на станции прибытия, там дождь уже прошёл и сквозь беспокойные облака прорезался солнечный свет. Хотя пригород называется Келуш-Белаш, выйдя из электрички, я как будто оказалась на митинге подвижников Black Lives Matter: дорога от станции до дворца занимает примерно 10-15 минут и первых европеоидов я увидела только у дворцовых ворот. Келуш – небогатый район. Дома тут пониже, узоры азулежу попроще, чем в Лиссабоне, этим, пожалуй, и можно объяснить, что живут здесь мигранты, а не коренные португальцы. Однако же в этом филиале Гарлема царит своя атмосфера – молодые парни, толпой слушающие музыку прямо на улице, пышная женщина в ярко-фиолетовом платье с люрексом и в таком же тюрбане, продающая какие-то травы и коренья прямо у входа на станцию… Но я отвлекаюсь.

Дворец в полной мере оправдал мои ожидания. Он меньше и скромнее, чем мастодонты типа Петергофа и Версаля, но это только добавляет ему очарования. Говорят, писатель Жозе Сарамаго сравнивал Келуш с засахаренным миндалём. И он правда похож на десерт – аккуратный, воздушный. В билет стоимостью 10 евро входит посещение самого дворца и парка, но если не хочется идти внутрь, за 5 евро можно просто прогуляться среди аккуратно подстриженных самшитовых кустов и фонтанов.

Еее, рококо.

Коридорчик с панно из азулежу. Большинство сцен посвящено освоению заморских колоний. 

Интерьеры и посуда для распития горячего шоколада.

Прогулка по парку получилась царская: воздух был напитан влагой после недавнего дождя, журчали фонтаны, восхитительно пахло самшитом, а в ветвях платанов сновали изумрудные попугаи.

Насладившись дворцово-парковым искусством, я покатила обратно в Сетубал – во-первых, нужно было хорошо отдохнуть перед завтрашним марш-броском на мыс Рока, а во-вторых, я хотела заглянуть в Ашан и неспешно купить кое-какие съедобные сувениры. К слову о сувенирах: кроме сардин, о которых говорилось в предыдущем посте, из Португалии обязательно нужно привезти натуральный мармелад из айвы. Само слово “мармелад” этимологически связано с португальским названием этого фрукта – marmelo. По виду португальский мармелад больше похож на то, что мы называем пастилой – кубики из застывшей айвовой пасты. Двухсотграммовая пачка таких кубиков стоит в районе 2-3 евро. Также из съедобного можно брать всевозможные фруктовые джемы – для себя я покупала апельсиновый в дьюти-фри, так как у меня была только ручная кладь – и кондитерские изделия типа всяких воздушных бисквитиков. В общем, рыба, фрукты и сладости – это то, что можно смело привозить себе и друзьям, и оно не разочарует.

30 октября мне исполнился 31 год. Мне очень нравится одно стихотворение Пяста и, собираясь на завтрак, я вспоминала его финальную строфу:

За то добро, что видел я на свете,

За то, что мне горит Твоя звезда,

Что я люблю – люблю Тебя как дети –

За тридцать лет, за триллион столетий,

Благодарю Тебя, о Целое, всегда.

Вот это Целое в моём понимании было чем-то похоже на большой океан, с которым я собиралась встретиться. Я не слукавлю, если скажу, что поездка на мыс изначально была стержнем путешествия – планируя его, я сразу решила, что это самая главная позиция в моём списке достопримечательностей. Потому что весь долгий год от дня рождения до дня рождения мне так недоставало природы, стихии, огромных пространств – подлинного мира вместо жалких идеалов, за которые мы бьёмся.

Дорога от дверей моего номера до смотровой площадки на мысе заняла ровно 3,5 часа. В 9:30 я вышла из гостиницы, чтобы встретиться со своими польскими компаньонками на жд-станции Сетубала, в 13 с чем-то мы уже фотографировали океан.

И снова тысяча восторгов португальскому транспорту – за три часа дороги нигде не пришлось ждать стыковки более 10 минут. В Синтре, нашей конечной жд-точке, прямо от станции идёт специальный рейсовый автобус, который едет до самого края материка. Всё, что требуется от туриста – просто выйти и наслаждаться видом.

Кстати, Синтра – тоже интересный город, здесь очень красиво и есть необычный дворец на горе. Проезжая мимо игрушечных домиков, я мысленно сделала заметку как-нибудь вернуться в Португалию и уделить Синтре несколько дней.

Здание в Синтре. Из окна автобуса.

Наш автобус, подобный Вавилонской стройплощадке из-за множества звучащих в нём языков, остановился под маяком в окружении нескольких белых домиков. Вокруг расстилались поляны (луга?) покрытые плотным ковром суккулентов. Прямо за ними виднелся округлый голубой бок планеты.

Маяк и один из памятных монументиков.

Carpobrotus edulis, обитатель склонов. Оказывается, этот суккулент завезли сюда специально из Южной Африки, потому что он хорошо сдерживает эрозию почвы. А ещё его можно есть.

Сбоку от маяка располагается смотровая площадка со стелой, на которой написаны координаты мыса – и разумеется, с неиссякаемым потоком туристов, вынуждающих постоянно уворачиваться от чужих кадров. Народ посмелее не довольствуются видом с площадки и лазит на край обрыва за маяком, но периодически из туристического офиса выбегает мужик и криками загоняет экстремалов обратно за хрупкие баллюстрады.

Однако это не повод огорчаться – чуть поодаль есть тропа с которой можно полюбоваться океанским простором, а также спуститься на узкий песчаный пляж. Тропа эта даже отмечена специальным маркировочным столбиком, так что с неё сгонять уже не будут. В целом же безопасность туристов остаётся ответственностью самих туристов -- на мысе, конечно, были несчастные случаи, так что лезь или не лезть на обрыв, каждый решает сам.

"И самое главное, Баскервиль, -- если Вам хоть немного дорога жизнь, никуда не сворачивайте с тропинки..."

Поскольку до тропы доходят далеко не все посетители мыса, с неё можно полюбоваться океаном и небом без риска оказаться в толпе. Можно наблюдать, как заваривается над океаном погода и набегают на суккулентовый берег облака, несущие дождь на самшитовые сады в Келуше, а потом и далеко на континент. Похожее движение облаков я до этого наблюдала только высоко в горах.

Вид сверху.

На высоком берегу достаточно инстаграмных видов, но я всё же  перебрасывала с нейрона на нейрон мысль о том, чтобы спуститься и побегать по песчаному пляжику. Хотя обрыв казался крутым, я начала потихоньку идти вниз. Тропинка узкая, иногда мокрая от частых дождей и водяного пара земля скользит под ногами, но спуск оказался совсем несложным. По крайней мере, это была не самая стрёмная тропа из всех, на которых мне доводилось бывать. Главное – удобная обувь и свободные руки, потому что последние несколько метров до пляжа нужно фактически сползать, используя все 4 конечности (соответственно, и в обратный путь наверх выдвигаешься, карабкаясь по-паучьи по отвесному склону). Также я несколько погорячилась, надев утром свои любимые кольца, ибо потом в гостинице мне пришлось хорошенько отмывать их от земли. Keep in mind, ladies.

Зигзаги в зелени -- это как раз и есть тропа. В белом кружочке -- моя польская спутница Ола, спускающаяся следом за мной.

Почти у цели.

Разумеется, для подобной прогулки ещё должно повезти с климатическими условиями. Лезть по этой тропинке в непогоду я бы не посоветовала даже хорошо натренированным скалолазам. Но нам повезло – день был спокойный, видимость хорошая, хотя даже в такой день на этом краю земли непрестанно дует. Неспешный спуск занял у меня 25 минут. Ола спускалась немного дольше. Наша третья сообщница, Наташа, осталась фотографировать виды наверху.

Кое-что из Наташиных архивов. Слева хорошо видно начало спуска и тропинку.

Как можно догадаться, до пляжа добирается ещё меньший процент народа, чем до верхних точек тропы – поэтому он по-первозданному пустынный. Спустившись, я, естественно, первым делом скинула кроссовки и носки и побежала приветствовать океан. Расслабленный в своей силе, он настолько щедро расточал свою благосклонность, что замочил мне джинсы практически по колено. Обратный тягун океанской волны очень мощный – куда мощнее, чем у тех волн, что я заставала в самых крупных черноморских штормах. Об этом, конечно, несложно догадаться, но когда ощущаешь всё непосредственно на себе, дух захватывает при мысли, какова же сила волны, когда океан неспокоен. Иногда инстаграм подсовывает мне выступления сёрфингистов в Назаре – и я поражаюсь, как они не боятся покорять эти огромные, методичные в своём ритме валы. Но об этом я размышляла позже.

Тогда же я поймала какое-то чувство ирреальности происходящего. Вокруг меня никого не было, телефон перестал ловить. Люди оставались где-то далеко и я была для них недосягаема. Передо мной был огромный океан, за моей спиной -- огромный материк, а я была где-то между ними, на узкой границе стихии и цивилизации. Мерцала на солнце водяная пыль и волны с ровным ритмом ударялись о циклопические скалы. На мгновение я подумала, что очутилась в затерянном мире из романа Конан-Дойла, потом же мне показалось, что мне выдали 5D-очки и я смотрю какую-то новую версию моей жизни – колоризованную, как дореволюционное кино…

"Свободный человек, от века полюбил 

Ты океан - двойник твоей души мятежной"

Чуть погодя ко мне спустилась Ола и мы разведали прогрызенную волнами арку в скале.

Вид на маяк из щели

Поднявшись обратно, мы с Олей получили небольшой нагоняй от Наташи, которая нас потеряла и не могла дозвониться -- о том, что на пляже не будет ловить связь, мы как-то не подумали. Но в итоге маленькой и весёлой компанией завалились в подъехавший автобус. Всю обратную дорогу мы говорили только о поездке и делились своими восторгами. Выяснилось, что Наташа сфотографировала меня сверху, не зная, что это я – как раз во время моих множественных катарсисов (фото с цитатой Бодлера об океане выше).

Я так и не рассказала девочкам, что у меня день рождения -- признаться, на фоне впечатлений я и сама о нём подзабыла. Ещё по пути на мыс мы болтали и расспрашивали друг друга о всяком. Я по инерции сказала, что мне 30. Ола и Наташа оказались младше лет на 7 и впечатлились тем что, я вузовский препод. Я не стала их ошарашивать ещё больше – мало того, что мне 30, так ещё и сегодня исполняется 31. Но как бы там ни было, мне было приятно общаться с моими случайными спутницами. Хотя я не ожидала, что у меня окажется компания, я была искренне рада знакомству. 

В гостиницу я ввалилась в состоянии радостной усталости. Сил идти есть куда-то в заведения у меня, конечно же, не было, но я предусмотрительно обеспечила себе праздничный ужин во время вчерашнего похода в Ашан. Так что, прогревшись под душем, я умостилась прямо на кровати с банкой консервированной спаржи и упаковкой крем-сыра. Потому что кутёж -- наше всё.